Mon pédalier fait du bruit :
Vérifiez si le bruit ne vient pas plutôt du frottement de la chaîne sur le dérailleur (mauvais centrage de celui-ci).
Si vous entendez une sorte de « cloc…cloc…cloc.. », il manque certainement de graisse dans les roulements à billes du pédalier ou celui-ci est desserré (pour le savoir, vous devez prendre un bras de pédalier dans chaque main et essayer un mouvement latéral, si il y a du jeu,…vous êtes cuit!). Il est possible que les couronnes de roulement à billes soient complètement finies, il faut les remplacer et les graisser. Si votre vélo est équipé de cassette de pédalier et qu’il y a du jeu ou un bruit comme celui cité plus haut, il faut soit resserrer la cartouche ou la changer car on ne peut pas l’ouvrir.
Mes freins crient :
Lorsque vos freins font du bruits, il peut s’agir de plusieurs choses.
| Problèmes | Solutions |
| Un petit morceau de métal de la jante s’est logé dans le patin de frein. | Oter l’écharde et passer du papier à sabler fin sur le patin. |
| L’angle du patin de frein est mauvais. | Rectifier l’angle du patin sur la jante |
| Le patin est trop neuf ! | Il faut « l’user » en passant du papier à sabler dessus. |
| Il peut arriver que les patins de freins soient vraiment de mauvaise qualité et que la seule solution soit de les changer. | |
| Le bruit d’un patin de frein de piètre qualité contre une jante en acier est très difficile à régler!! |
Il arrive que les freins crient après un huilage de la chaîne! Le surplus d’huile coule de la chaîne sur la jante (arrière) et pollue les patins de freins. Il faut alors bien dégraisser la jante et les patins puis les passer à l’alcool.
Mon guidon « craque » :
Qu’il est fatiguant de se promener, s’entraîner, grimper ou sprinter avec un guidon qui craque!
Pour remédier à ce petit inconvénient, il suffit de dévisser le guidon de la potence, de le faire coulisser sur le côté et de bien le nettoyer ainsi que l’intérieur de l’anneau de la potence. Ensuite bien graisser les deux pièces et les resserrer en prenant soin de les remettre dans la même position qu’avant le démontage. Le tour est joué!
Mon guidon « craque » encore :
Bon ! Alors si après avoir graissé le guidon comme expliqué ci-haut ça craque encore, le problème vient de la potence…ou du jeu de direction! Pour sortir la potence (type traditionnel) du cadre, il faut la dévisser par le dessus ( il y a une vis sur le dessus de la potence). Si elle ne bouge pas après l’avoir dévissée, donnez un petit coup de marteau sur la vis et Hop vous allez la sortir facilement. Nettoyez bien la tige de la potence et l’intérieur du tube du cadre avec un dégraisseur (W40) puis regraissez allègrement. Remontez la potence, ajustez la bien droite et resserrez bien la vis. Si les craquements subsistent, il faut démonter complètement le jeu de direction, surtout sortir les cuvettes hors du cadre et bien les regraisser. Mais cette opération demande de l’outillage spécialisé.
Comment réduire les chances de creuvaisons :
La première cause de crevaison, c’est le pincement. La chambre à air est coincée entre le pneu et la jante et, lorsqu’on roule sur une bosse ou un trou, la chambre à air est tenaillée et c’est la crevaison. Pour éviter le pincement il suffit de gonfler le pneu à la bonne pression. À quelle pression ? C’est écrit sur le bord du pneu.
Pour éviter les crevaisons, il faut aussi vérifier le fond de jante, il en existe en caoutchouc ou en plastique. Le fond de jante doit être bien placé, non tordu et de largeur appropriée. Le pneu doit être en bon état, certains cyclistes usent leurs pneus jusqu’à la corde et s’étonnent d’avoir un grand nombre de crevaisons… c’est également une question de sécurité. Après avoir réparé sa crevaison il faut toujours vérifier l’intérieur du pneu . Le clou ou le morceau de verre est probablement resté planté dans le pneu. Lors du replacement de la chambre à air il faut que la valve soit bien droite afin de garder sa base en bon état (une valve couchée provoquera la coupure de sa base par les bords du trou de la jante).
Quand la chaine saute tout le temps :
Aïe! Ce n’est pas une bonne nouvelle… Il va sûrement falloir changer quelque chose!
En général, si la chaîne saute, c’est qu’elle est usée… avec le temps elle s’est étirée et ne se place plus correctement sur les pignons (il faut la remplacer). Il arrive aussi qu’elle ne saute que sur l’un ou l’autre pignon mais pas sur les autres. Cela veut dire qu’il faut changer les pignons sur lesquels la chaîne saute (si c’est possible sinon il faut remplacer toute la cassette) …cela peut-être aussi un plateau avant!
De toute façon il est conseillé de changer la chaîne et les pignons chaque année (tout les deux ans si vous ne roulez pas souvent). En vélo de montagne, il n’est pas rare de remplacer l’ensemble tout les trois mois.
*Si votre chaîne déraille d’un côté ou de l’autre du dérailleur avant, il suffit d’ajuster ses paramètres ou la tension de son câble. Si la chaîne déraille en arrière, il faut faire la même chose avec le dérailleur arrière.
Comment calculer un développement :
Mesures en mètres: u =circonférence de la roue de propulsion( 70cm= le diamètre de la roue (route), 3.14 = Pi)soit: 70cm X 3.14 = 219.8 cm ou 2.20 m (en arrondissant). Z1 = le nombre de dents du plateau avant, Z2 = le nombre de dents du pignon arrière. On calculera le braquet de la manière suivante: (Z1 X u)/ Z2.
En ce qui concerne la hauteur de potence, le système classique l’emporte haut la main. En effet avec le Aheadset, une fois que le pivot de la fourche est scié, plus question de pouvoir changer de hauteur à moins d’avoir gardé de l’espace pour des rondelles intercalaires (il faut donc avoir un cadre très bien mesuré pour éviter une sortie de fourche trop importante si le tube de direction est trop court). Avec le système traditionnel on peut monter ou descendre la potence quasiment à souhait. Côté gain de poids, c’est plutôt minime avec le nouveau système. Si on économise beaucoup sur la potence, on en perd sur le jeu de direction et sur le pivot de la fourche qui est évidemment plus long.
Comment choisir la longueur de mes manivelles :
La longueur des manivelles se mesure à partir du centre de l’axe du pédalier jusqu’au centre de l’axe de la pédale. La longueur des manivelles varie en fonction de la longueur des jambes du cycliste, donc du cadre. Il est possible de choisir la longueur de ses manivelles si on achète un vélo sur mesure. Sinon leur taille est en fonction de la grandeur du cadre.
– Les cyclistes de petite taille (cadre 50-54) choisiront des manivelles de 170mm.
– Les cyclistes de taille moyenne (cadre 55-59) utiliseront des manivelles de 170mm ou de 172.5mm.
– Les cyclistes de grande taille (cadre supérieur à 60) choisiront des manivelles de 175mm.
– Les vététistes utiliseront des manivelles de 175mm.
Beaucoup de cyclistes utilisent des manivelles de 172.5mm. Toutefois, pour les contre-la-montre, les sorties en montagne ou les triathlons ils préfèrent des manivelles de 175mm à 180mm. Par contre, pour les critériums avec des virages serrés et des relances nerveuses, des manivelles de 170mm seront préférées.
Plus la manivelle est longue, moins il faut de force pour pédaler. Par contre, il faut plus de temps pour effectuer un tour de pédale ce qui limite la fréquence de pédalage. Avec des leviers plus petits, c’est l’inverse qui se passe. Si on peut se payer ce luxe, on choisira ses manivelles suivant le type d’événement auquel on participe.